サーキットのブレーキ入門

ブレーキパッドは摩擦で車を止めますが、その際に大量の熱が発生します。 公道では問題ない純正パッドも、サーキットの連続したフルブレーキングで耐熱温度を超えると、摩擦材のガスや成分変化で摩擦力が急低下します。 これが「フェード」です。ペダルを踏んでも効かない・効きが甘くなる症状で出ます。

ブレーキフルード (液) が高温で沸騰すると、配管内に気泡が発生します。 液体は圧縮されませんが気体は圧縮されるため、ペダルを踏んでも力が伝わらずペダルがスカスカ・奥まで入る症状になります。これが「ベーパーロック」で、 フェードよりも危険な状態です。古いフルードは吸湿して沸点が下がっているため特に起きやすくなります。

サーキットを走るなら、まずスポーツ走行対応のパッドに交換するのが基本です。 純正パッドは耐熱温度 (適正作動温度域) が低く、サーキットの熱に耐えられません。 スポーツパッドは適正温度域が高温側に設定されており、フェードしにくくなります。 ただし高温向けパッドは冷えていると効きが悪いものもあるため、 走行頻度と街乗り比率に合わせて温度域を選びます。残量が3mmを切ったら交換時期です。

サーキット走行前にはフルード交換を強く推奨します。 規格は最低でも DOT4 以上、できればサーキット用の高沸点フルードを使います。 フルードは吸湿で劣化し沸点が下がるため、走行頻度が高いなら半年〜1年での交換が目安。 エア抜き (ブリーディング) も併せて行い、配管内の気泡を除きます。

純正ローターでも始められますが、走行が本格化するとスリット入りローターや 放熱性の高いものへの交換が選択肢になります。また、純正のゴムホースは高圧・高温で膨張し ペダルタッチが甘くなるため、ステンレスメッシュホースに替えると カチッとしたタッチになり、コントロール性が上がります。

公道のクセでコーナー奥までダラダラとブレーキを引きずると、ローターとパッドが 冷える間もなく温度が上がり続け、数周でフェードします。サーキットでは「ブレーキングポイントで短く強く踏み、向きを変えたら早く離す」のが基本。 こうすることで1コーナーごとにブレーキが冷える時間ができ、熱の蓄積を抑えられます。

走行枠の最後はアタックで終えず、1〜2周クールダウンしてピットに戻ります。 高温のままピットで停車すると、パッドの当たり面だけ熱が残ってローターが歪んだり、 パッドの成分がローターに転写してジャダー (ブレーキ時の振動) の原因になります。 ピットに戻った直後はサイドブレーキを引かない (ローターを部分的に冷やさない) のも有効です。

走行後はフルードの量・色、パッド残量、ローターのクラック (ひび) を点検します。 ペダルが少しでも奥に入る感触が出たら、フルードの劣化やエア噛みを疑い、早めに交換・エア抜きを行います。